【160クラシック】エストレヤのハンドル交換を写真で解説！

という方向けの記事となっています。

ハンドルを交換すると見た目だけでなく

乗り心地やライディングポジションに大きく影響が出ます。

この記事を書いてる時にクラシック160のハンドル交換についての記事がほぼなかったので

もしあなたが今後「クラシック160」へハンドル交換するとなった時の参考になれば幸いです。

※この記事は2017年に書いた記事を加筆修正をしたものになり、画像の画質が荒いものがありますがご理解いただけると幸いです。

交換用ハンドル「ハリケーン：クラシック160ハンドル」

今回交換用のハンドルに用意したのは

「HURRICANE(ハリケーン) 160クラシックハンドルセット」

純正のハンドルよりも横へ広くワイドかつ、手前に長くなるので

乗った時のポジションが変わってきます。

※今回使用しているのは「ドラム車専用」のものなので、FI車の場合はケーブルの種類が変わるので注意してください。

ハンドル交換の作業に必要なアイテム

ハンドル交換には「穴あけガイド」や「ワイヤーインジェクター（注油アイテム）」などがあると作業がしやすいです。

ハンドル交換作業

作業手順としては

といった流れになります。

取り外しや取り付けなどの作業については、ちょっと手間取ることもあるけど

事前に準備してしっかり予習をしておけば初心者でもできすが、

”穴あけ加工”だけがちょっとめんどうかもしれません。

1.ハンドル周りのスイッチ類の取り外し

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まずはミラーやスイッチボックスなど細々したものを全部外し、

スイッチボックスはプラスねじで固定されているのでプラスドライバーで外します。

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ケーブルが邪魔なときは先にケーブルを緩めると簡単に外せます！

ブレーキ・クラッチレバーが付いているレバーホルダーはボルトを外しただけでは外せないので

ハンドルバー本体を外す時に一緒に外します。

※年式によっては構造が若干変わるのであなたのエストレヤに合わせて作業してください。

グリップを使い回しする時はこの時に外しておくと後で外すより楽ですが

新しいものへ交換するならカッターナイフなどで思い切っちゃいましょう。

2.ハンドル本体の取り外し

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古い年式のエストレヤはハンドルを固定してるハンドルクランプがちょっと変わってます。

表は8mmの六角レンチ、裏は14mmのレンチで外します。

この時、六角レンチでタンクを傷つけてしまわないように

タオルなどを敷いておきましょう。

六角が硬くて回せない時はレンチなどで延長すると力を加えやすくなります。

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ハンドル固定部分には隙間を埋めるためのパーツがあるので

取り外しのときに無くさないように注意してください。（片方２つずつ計４枚あります）

サビいたりすると、固着してうまく外せないことがるので

そういう時はマイナイスドライバーなどで反対側から叩くとうまくいくことがあります。

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ハンドルを全て外し終えると写真のようになります。

3.ワイヤー類の取り外し

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スロットルワイヤーはタンク下を通ってるのでタンクを外しておく必要があります。

タンクにはホースが２本繋がっているので先に外しておきましょう。

※この時、ガソリンが少量垂れてくることもあるのでペーパータオルなど使うと手を汚さずにすみます。

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ホースを外したらタンクを固定してるボルト（14mm）を外せば簡単に動かせます。

ボルトを外したらタンクの前後をしっかりと持ち

シート側へゆっくりと引き抜くように持ち上げます。

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タンクを外すことでタンク下のケーブル類をいじれるようになりました。

外したタンクは段ボールや木枠などを用意して地面へは直接置かないようにしましょう。

※タンクは燃料コックが飛び出てるので、階段など段差がある場所においてあげるようにしましょう。

タンクを外せたら「スロットルワイヤー2本」「ブレーキワイヤー1本」「クラッチワイヤー1本」

をどの順でもいいので外します。

スロットルワイヤー

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スロットルワイヤーは2本あるのでどちらも外します。

外すときはハンドル側、キャブ側どちらからでもいいですが

ハンドル側から外しておくとキャブ側が簡単に外せました。

ブレーキワイヤー

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ブレーキワイヤーはハンドル右側から前輪へと繋がっているので

ますがタイヤ側を外してからハンドル側を外して引き抜くと作業がスムーズにいきます。

クラッチワイヤー

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クラッチワイヤーはハンドル左側からタンク下を通って、

車体右のオイルを入れる場所のすぐ横に繋がっています。

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ケーブルを外すためにこのパーツを外さないといけないけど

外す前に元の位置がわかるように油性ペンなどで印をつけて写真を撮っておくことをオススメします。

この棒のようなパーツはクラッチカバー内部でクラッチを切ったり繋げたりしてるものなので

もし、引きすぎて位置がずれてしまった場合は元の位置へ戻してあげましょう。

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ちょっと分かりにくいけれど、内部は写真のようになっています。

4.新しいワイヤー＆延長ハーネスの取り付け

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ワイヤーが外し終わったら交換用の新しいワイヤーと延長ハーネスを用意します。

ワイヤーは取り付ける前に注油作業を行なっていきます。

ここでワイヤーインジェクター（注油用の道具）があれば楽ですが

今回はないので、ビニール袋の端っこを切り取りワイヤーを通してテープで固定し

こぼれないように注意しながら注油していきます。

ある程度オイルを流してワイヤーを前後に動かしたらあとは放置して

ワイヤーの端から端まで行き渡るのを待ちます。

延長ハーネスの取り付け

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延長ハーネスを取り付けるためにはヘッドライトを開ける必要があるけど外すねじに注意！

外すねじはヘッドライトの左右にあるちょっと大きい＋ねじ

シルバーのフレーム部分にある小さいネジは”光軸”を調整するものなので

光軸調整する時以外は触らないようにしましょう。

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ネジを２本外したら、ヘッドライトの下側を先に外して

上側にある”爪”に注意しながら取り外します。

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延長ハーネスは加工なしで同じ形のカラーを「ポン付け」できます。

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ヘッドライトの外に出てしまうカラーは防水対策として

ビニールテープをキッツキツに巻いておきます。

ワイヤーの取り付け

オイルがワイヤーを伝って下まで行き渡ったら車体へ

外した時とは逆の手順で取り付けていきます。

この後ハンドルバーを取り付けてからワイヤーの遊びを調整するので

ここでは仮付けで大丈夫です。

5.ハンドル、スイッチ等を取り付け ※スイッチ穴加工

ハンドル本体を取り付けるときは

クランプ×２→レバーホルダー→ハンドルグリップ

の順で取り付けていきます。

外した時とは逆の手順でハドルバーやレバーホルダーを取り付けたら

クランプ、ハンドルバーを仮付けしておきます。

スイッチボックスの取り付け位置をわかりやすくするために

ここでハンドルグリップ（左側）を取り付けます。

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グリップを固定するボンドは専用品でもいいですが、今回は「速乾ボンドG17」を使用します。

ボンドを塗ってグリップを差し込んだらあとは乾くのを少し待ちます。

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グリップがある程度乾いたらスイッチボックスを取り付けます。

本来は「穴あけガイド」を使用しますが、持ってないので

ガイドなしで穴を開けていきます。

※危ないやり方なので参考にする時は自己責任でお願いします。

といった方法でハンドルバーに穴を開けます。

ただ、この方法は刃が安定しないので作業中にバーから滑って怪我する可能性があります。

穴あけには「BOSCH振動ドリル」を使っています。

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スイッチボックスの位置が決まり固定できたらレバーホルダーなどを固定し、

ワイヤー類を取り付け・遊びを調整しバランスを整えていきます。

ワイヤーを調整後、ハンドルを左右へ目一杯切って変に引っ張られる感覚などがなければ大丈夫です。

今回はカプラーも延長しているのでウィンカーやヘッドライトが正しく点灯するかも確認しておきましょう。

４年間「160クラシック」を使ってみて

日本一周も合わせて4年ほど僕のエストレヤにはこのハンドルを愛用していますが

注意点はとしては”Uターンや切り返しが苦手”という点です。

ハンドルが手前側にくるので、左右へ目一杯切った時

内側の腕が窮屈になってしまします。（右側だとアクセル操作がしにくいです）

この辺りは実際に乗ってみて慣れが必要ですね！

純正の姿勢がきついという方はワイドタイプのハンドルを試してみることをオススメします！